明鉴|明代服装形制研究

传道重器 明型鉴制

古今相互关联，我们努力的的方向在于使“中国服饰”没有古今之分、没有地域、时空、民族限制。应当在研究中回归“中国服装”本身。

从实物入手来进行研究，其中服装实物资料最丰富的时代便是“明”。由此便产生《明鉴——明代服装形制研究》。书籍封面为红色，是明代重要的色彩表达；封面纹样为四合如意云纹，来自定陵出土的万历时期的红色云纹。

因明清改朝换代，很少见到明代服饰传世实物，但是孔子后人衍圣公家族冒着灭族之险旧藏几匣衣冠，使我们在今天有幸看到华美的明代服饰。

2012年，山东博物馆举办“斯文在兹——孔府旧藏服饰特展”，公开部分孔府旧藏服装，其中也包括我们熟知朝服与马面裙实物。其中，朝服（赤罗衣、赤罗裳）的产出让观众有机会亲眼见到文物，将认知与实物结合。红色、蓝色虽然是非常素朴的颜色，但可以说是衍圣公礼服中级别最高形制。19年央视节目《国家宝藏》，也特别介绍了这套朝服。因为展览的开启以及对这套朝服的关注，更多人开始关注传统织造工艺。

上图（左）为四经绞菱纹罗的结构

中为复织出来的西汉初年马王堆汉墓实物

右为其复制者周家明先生

我们选择去穿中国传统形式的服装，只是看到它呈现出来的样子，这是一个终极结果。我们应当了解在服装形成之前的形态，通过什么样的组织结构会呈现什么样的肌理，以及不同肌理会带来什么样的质感与视觉体验。罗，通常呈现素色，触感类似今天的针织衫，揉抓后不会留下死褶，非常清透、垂坠，有一定重量感。很多历史时期中，纱罗一直是非常重要的衣料。

上图为蒋玉秋老师与周家明老师合影

上图中，上两件为沙罗材质衣物，左下角为麻制衣物，右下角为暗花纱衣物。图中的展示方式可以使观众清楚分辨服装的内里结构，这便可体现出博物馆服装展陈方式的重要性。在曾举办过的明代服饰展中，对于有摆的男子圆领袍在呈现时未能展示其摆的结构，造成服装展示的遗憾。不过，近些年的各方合力下，这类遗憾渐少。

上图左为白色花鸟裙，右为水红色披风。这两件衣物很少一起提及，但其实有可能为一套组配。这套服装在2020年首次展出。

此前曾通过参考出版物进行复制（上图），可以看出与实物的色差。但也明显的展示出实物所带来的真切感受，让观众真实了解到了水红色。

以上是相关文件资料，可了解学习孔府旧藏服饰。

明鉴之问：礼失求诸野？

2006年，《中华遗产》杂志呢做了一期全刊报道，探究贵州屯堡人的服饰。他们的装扮与今日城市之风与少数民族风尚都不相近。经过文化溯源之后了解到，屯堡人为明太祖朱元璋从老家安徽凤阳所带出，这支汉族当年屯兵贵州一直生活至今，因此600年来屯堡人仍保留着明代时期汉人的传统。

他们的衣冠发饰、生活习俗都体现出了当年汉人的风尚。其中，织造腰带的工艺六孔综版织便是明代汉人的技艺，但如今已经几乎不存。明代服装可能无法保留，但其技术会在各地区留存。我们今天可以通过这些寻踪来找到明代服饰的记忆。

上图为日本留存服饰，有争议为朝鲜服饰。但是，这批服装无论是经由朝鲜传入，又或是直接传入，可确认是明制服装无疑。

所以，不管是从流传到日本的服饰，还是今天贵州的服饰，还有孔府旧藏的衣物与画像，我们渐渐能够还原明代的服装风貌。

为什么当时要做明代服装的形制研究？形制，既包括服装外在的形态，也包括其内部的结构。因此，形制既是对“器”的解读，又是对“道”的分析。透过对物的分析，我们可以去探究这个时期的文化、制度规定、礼法教化等内容。最终，可以分析这些文化又是如何传播到了周边国家，并对他国文化产生影响。

“从物论史”：将明代服装传世和出土的实物结合文献、图像资料，附以其他国家、地区的资料，并尝试技术复原的方式，共同分析这个服装本身的形与制。

专业学者与民间运动都使人产生很大的触动。

触动一，希望能够更多的走进博物馆去接触实物。这样会在复原的过程中对颜色、织造、形式以及工艺产生一个实践性的体验。

触动二，服装专业设置受西方高等教育影响至今。并未形成具有中国特色的原生态服装教育体系。但是，东西方审美观有差异，这种差异切实地体现在了日常服饰上。甚至服饰制度更是背后文化的体现，需要我们走出一条具有中国特色的服装教育之路。

在探寻考证的过程中，出现各路高手，刷新了旧有认知并推动了新的构建。

这让我们认识到服装史不等于服装加历史这么简单，它包含着材料、形制、礼仪等等文化内涵。这样便不应刻意区分古代服饰与复原服饰，而应当产生一个类似于“中国美食”的共有认知。

明代：前朝与后世

经历元明改装到明清易服，我们对明代服装有了深厚的情感。在中国历史上，每个朝代的建立之初，对前朝服饰都有破和立的两个过程。

明清易服后，服饰面貌与人的精神气质都有很大的不同。

作为明清两代的皇家宫殿紫禁城，明衣冠很容易被忽略。在今天，一提到故宫或是宫廷剧，很多人第一反应都是清宫剧，会想到《甄嬛传》、《宫锁心玉》、《如懿传》等。但是在这座有着600年生命的建筑空间里还有被忽略的明，还有此前的元朝大内。

600年的紫禁城由于雷电、火灾等，经历过一些重建，但它的整体、它的建筑本身以及它的空间并没有太大变化。不过，600年来生活在紫禁城中的人所穿着的衣冠服饰历经巨变。从永乐皇帝建紫禁城，到崇祯皇帝殉国，再到顺治帝入关，到中华民国建立后宣统皇帝退位，再到国民革命军将末代皇帝驱逐出紫禁城，最后紫禁城成为今天的故宫博物院。这段历史承载了很多，其实紫禁城600年很像我们中国服饰发展变化的几千年。

如果把中国不断变化的疆域作为一个更巨大的“紫禁城”，那么几千年来生活在这个土地上的人们，他们的衣冠服饰也在变化着。但是变化的不只是600年，可能是3000年，可能是6000年，这个是我们血脉中一直都存在着的传统的延续。

上图是两块胸背。左边是狮子补，是武官常服的胸背，狮子形象是一种艺术化的再处理，特别的稚拙可爱。它呈现的是一种雅样。

形制：研究的方法

对明服饰常有认知误区，但是其实明朝服饰的多样性极强。应当穷尽所有文献来进行研究。

借鉴考古类型学研究方法。可以便于进行断代以及区分。

明代的裙子有两大类。一种是满打褶的裙子，一种是侧褶型。这个结构的设计真的是非常的巧妙，如果裙子很瘦窄，没有这个体量的话，是很难迈开步子的。但是我们的马面裙或者侧褶的裙子，它通过打褶的方式让裙身形成比较紧窄的效果，但是又因为这种打褶的结构可以让裙子的空间随着腰胯、臀、腿的这个动作打开。

观照：礼失求诸野

从1360到1912，这整个时期对应的是韩国高丽时代的末期和整个朝鲜，这时期朝鲜的服装形式是和我们明朝的服装形式完全对照的。

朝鲜的这个太祖的最高级别服装对应的中国亲王级别的长礼服。不论是官帽、四团圆领袍等，都与明服饰非常相似。

洪武二十五年的时候，书中有一个记载，朝鲜国定名受到是需要得到明皇帝的应允。所以朝鲜之称，是朝鲜作为中国明朝的藩属国，得到了宗主认可的一个称谓。那么在这样的前提下，既然制度有沿袭，那我们看到服饰上他和明代是效仿的。但是朝鲜的常服没有红色，它更多的是青绿和其他颜色。

中国和朝鲜的历史文献中，两国交流的重大事件都伴随着赐服。赐了他们服装、纺织品等。因此，今天的韩国还延续着从朝鲜时代下来的从属明朝的服饰穿着习俗。

明鉴：传道与重器

传统服饰的美不只在它的外形，还美在技术，美在思想。这是我们热爱中国服饰、中国古典服饰、古代服饰服饰传统的重要原因。