哪些能改哪些不能改？汉服形制具体文物基本结构梳理（附图）

另外一个方面，无数汉服商家和设计师也在困惑：总是被撕形制不对、形制出错。既然叫服装设计，当然要在服饰款式上体现出设计师的设计才行啊！但是总是被骂，总是被质疑，总是踩到雷区。即便是照着文物一比一地做，也会出错（比如左衽）。那么到底要怎么设计和制作，形制才不会错？改不改？改哪里？改多少？这个依据是什么？度在哪里？

所谓“传统”，那么应该是带有标志性意义的、长时间段传承的普遍性文化，是一种整体性的总结表述，而不是“真理公式”。比如我们说“筷子是中国的传统文化”，并不是指每个中国人必须使用筷子，不用筷子就不是中国人。因此，本文在讨论中国服饰“传统”时，前提条件是指我们华夏衣冠--汉服体系中，带有标志性意义的、数千年传承不断、普遍性的主流服饰特征，并不能非黑即白地极端化地理解本文观点。

本文讨论的是主干，同时也承认主干上经常冒出来的枝桠。但是主干和枝桠是两回事，请勿混淆。领襟基本结构是服饰形制的重要组成部分，也是讨论中国“传统服饰”的重要内容。本文梳理华夏衣冠--汉服体系三千年来的领襟基本结构，由此来说明今天所要讨论的“传统”是以“交领右衽”为代表的“内外襟（衽）对称交叠闭合系带固定系统”。即同时满足“内外襟（衽）对称”、“交叠闭合”且用“系带固定”三个特征。其余的是围绕这个系统的变化形式。

1、“对称交叠”是一种抽象出来的概念，是指一种原型和范式，是指内襟覆盖到人体左侧，包括不完全对称，并不意味着内外襟（衽）形状和大小必须同等。

2、偷（大小）襟等没有对称交叠闭合的、部分使用纽襻固定的，并不能直接判断为“不是汉服”，而是指“属于汉服体系中分支、次流地位”。

3、本文讨论的是衣服本身制作（或者以对穿交方式穿着）的交叠闭合形态，而对襟直领形态可以看作是特殊的变化形式，并不是将不交叠的对襟直领排除出汉服体系。

4、领襟只是形制的一部分，袖、袼、摆、襈、带……都需要梳理，综合起来才能完整叙述服饰的“传统”。本文仅抛砖引玉。

5、任何归纳总结的普遍特征，都是抽象的描述，在对数千年来领襟基本结构的“传统”梳理过程中，并不否认事物的个体特殊性。本文结论讲的是“趋势”，与个别反例现象不矛盾。

6、选取的文物反映的是现实社会中成年人的世俗装束，具有社会交往性质的社会生活服饰。尽量避免艺术创作、戏曲舞蹈、宗教信仰、婴幼儿童等服饰。

首先最外一层衣物表现的不是“左衽”。左衽是指前开襟的衣服，“右边的衣襟压到左边的衣襟上”，也就是成立的前提条件是，左右两边都得有衣襟，并且相交叠的情况下，才有可能会出现左衽的现象。青铜大立人最外层衣物，是只有右边部分衣襟，没有左边部分衣襟的左袒衣（我们看到的是里面第二层的衣服露出部分），根本就谈不上“左衽”问题。

王㐨、王玉蓉在《广汉出土青铜立人像服饰管见》一文中分析了服饰结构。最外面的一层为“单袖腋领衣”，具体的样式文中绘制如下：

在举行祭祀礼仪的时候，脱掉最外面一层，也就是左边衣襟部分，露出右边衣襟部分，便是袒裼。单从形制角度而言，最外面这一层的“单袖腋领衣”，完整的穿法应该是一左一右重合交叠在一起。补画出左边衣服部分，展现出来的便是左右相交的右衽结构。

从第二层的里衣，可以看出领子是呈现出左右两条直线，交汇在胸口。而且比较特殊在于，前面是深V，后面也是深V，呈现出“鸡心领”的效果。这与常见的普通交领衣不一样。

以上是本次实验的四种结果。

需要说明的是即便是有思想制度建设之后，对后背的要求是中缝，也没有说后背必须要右衽。

这也可以解释汉服前襟以人体中轴线为基准对称的原理，因为与衣领形成了稳固的三角形，不管角度多少，三角形具有稳定性高的特点，相信大家都学过这个基础知识。我们在“传统服饰”这个领域下探索时，需要遵守汉服结构上所蕴含的最基本的力学结构。这应该是最基础的，只要在地球上，都不能逃脱重力影响。随着时代发展，衣服面料越加轻薄，就必然催生衣身四周缘边，而一般用作缘边的织物质地都是比较紧密，可能还有织带及后来的织锦，从而给统治阶层实用又能体现身份的空间。

之所以考虑是两幅布相交穿着的原始交领衣，还有一个理由是，青铜大立人穿着下裳。而套头穿的贯头衣从理论上讲、从岩画上看，本身是不需要搭配下裳的，只有前开襟的服饰结构，才会需要用下裳、腰带来包裹、系束固定。

第一要分内外襟（衽），是前开襟的、包裹前胸的，而不是套头式的、缝合的假交领；第二是内襟（衽）要对称，依据人体中轴线为基准的中缝对折左右对称，内襟（衽）要覆盖到人体左侧；第三是有领缘的交领右衽；第四是用腰带系束固定。

（声明，这里只讨论了领襟部分，并不是说全部符合以上特征就是汉服，不符合就不是。）

在此原型基础上，可以改变的细节有：

第一是内外襟（衽）交叠的深浅，可以高可以低，高到包裹胸口低到腰带部位；第二是领缘可以宽也可以窄，可以复杂锦绣也可以朴素无纹；第三是腰带可宽可窄，可以华丽也可以朴素。

这个创作的边界在于：左右两片衣襟前开襟的结构，而不是做成套头式假交领，是真正的两幅衣片交叠在一起，是以人体中轴线为基准的对称，交叠的交汇点也基本在人体的中线上。交领的领襟应追求服帖的包裹效果，因此领襟在前胸的交汇点即便可高可低，也不能夸张到变形的程度。低到最低处就是对襟了，可以看作是交领的极端化形式，那是另外一个分支领域，此处略过。

领缘是直布条的，但领口的线条是略带弧度的直线，而不是明显弯曲的、拐弯的、波浪的、异型的。领口的弧度是为了服帖地包裹脖颈和前胸，追求自然的弧度，而不是过分怪异、夸张的弧型切割造型。

领子有领缘，可以宽到用两到三层领缘装饰，也可以掐边后仅多出一半的窄领缘。而且领缘应是随着领口线的形状走，不能够领口线与领缘的形状各异。

领襟上不用扣子固定，是依靠腰（系）带来固定的，固定的位置是在腰部。所以在设计时，不能在领襟上加各种形式的扣子。这是因为在领襟上加扣子或者装饰物，会造成重量集中倾斜在右边衣襟，与对称平衡的设计思路相违背。